La manufactura de denim no tiene una buena reputación cuando se trata de crear niveles excesivos de desperdicio, sin embargo, un proceso innovador encabezado por la marca estadounidense de jeans Wrangler puede cambiar eso.
La compañía se ha asociado con Texas Tech University (TTU) y la fábrica de tejidos con sede en Valencia, Tejidos Royo, para crear un proceso sin agua teñido con espuma, eliminando los desechos generados por los procesos de teñido tradicionales.
Para poner esto en perspectiva, la forma habitual de teñir el denim es que el azul “James Dean” tradicional, utiliza un método repetitivo de inmersión y secado para transferir el índigo al hilo. Múltiples cubas de agua, hasta 12, cada una con miles de litros de agua, se utilizan y luego se desechan. Cuando llegan a una tienda, un par de jeans puede haber usado galones de agua.
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Bajo el nuevo proceso, Indigood, la espuma que se crea a partir de un agente de jabón libre de químicos transferirá el tinte índigo a los hilos en un ambiente sin oxígeno sellado por una campana de nitrógeno.
Roian Atwood, el director senior de negocios globales sostenibles en la empresa matriz Kontoor Brands, lo describe como “un paso elegante de un solo proceso” que elimina el 100% del agua del proceso de tinte, además de reducir la energía y los desechos en un 60%. La tecnología ha estado en desarrollo durante una década, pero en los últimos tres años solo se ha logrado la profundidad de color para el denim índigo.
“Queremos que esto sea adoptado por tantas marcas como sea posible porque transforma nuestra industria”, dice Atwood.
Si bien aún se necesita agua para cultivar el hilo de algodón, la marca dice que se ha asociado con varias organizaciones, entre ellas el Soil Health Institute y Cotton Connect, para ayudar a los agricultores a adoptar las mejores prácticas. Las piezas de su primera colección que utilizan la tecnología están hechas de hasta un 30% de algodón reciclado. Es un caso de no esperar al 100%, sino de dar pequeños pasos.
“La sustentabilidad es un viaje para lograr mejoras, puede tener una pequeña iniciativa que se considera una prioridad clave”, comentó.
Aunque inicialmente se usó para la colección otoño / invierno 2019 de los iconos de la marca, cuyo precio oscila entre £80 y £130, la tecnología se implementará en los rangos más baratos de la marca, de modo que los productos sostenibles no sean una opción entre las necesidades básicas y hacer lo correcto, Dice Atwood. También hay planes para que Lee Jeans, también propiedad de Kontoor, lance las colecciones de Indigood a finales de este año.
El anuncio se produce cuando la industria de la moda está realizando una importante reevaluación de los procesos a lo largo de la cadena de suministro, a menudo compleja, después de un intenso escrutinio de la explotación pasada y las prácticas contaminantes. Atwood dice que Wrangler se ajusta a la escuela de pensamiento “compre menos, compre mejor”. “Tendremos que vestirnos, pero al mismo tiempo ser conscientes de cómo lo hacemos”, dijo.
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“La industria de la moda debe hacer mucho más para reducir su enorme impacto ambiental, que incluye un gran consumo de agua y contaminación química y de micro plástico”, comentó Emma Priestland, activista de Amigos de la Tierra. “La innovación y las nuevas tecnologías tienen un papel importante que desempeñar, y es alentador ver a varias empresas que buscan formas de reducir su huella ecológica, pero también necesitamos la intervención del gobierno para garantizar que toda la industria reduzca su impacto en el medio ambiente. Todos podemos desempeñar nuestro papel también rechazando la cultura de la moda, el desecho, el daño, la contaminación y el desperdicio que causa”.
Atwood dice que la durabilidad es, por mucho, el principio sostenible número uno cuando se trata de ser un minorista. Si se tiene una chaqueta de jean durante 30 años, eso es un verdadero testimonio de su construcción. Si algo explota en ocho meses, aumenta la necesidad de un consumo continuo. Al mismo tiempo, se deben mitigar los impactos reales que ocurren en toda la cadena de suministro.
“Esto debe hacerse a un ritmo urgente para cumplir con el imperativo global, desde la crisis climática hasta la falta de biodiversidad y los buenos estándares en el lugar de trabajo para la comunidad industrial internacional”, dice Atwood. “Hay una forma en esta revolución de recursos para hacer productos con mucho menos impacto, eso es lo que Indigood representa. Tomar la huella hídrica en el teñido y reducirla a cero es el tipo de agitación tecnológica que necesitamos”.
Este texto apareció originalmente en The Guardian, puedes ver el original en inglés aquí.
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